我想回到嬉皮士的年代

約一億八千萬年前，印度還只是漂浮在古地中海的一座島嶼，約五千萬年前，撞上了亞洲板塊，產生了世界上最大的山岳地帶——喜馬拉雅山脈。

喜馬拉雅造就了季風，它阻擋了從南方而來的溫暖空氣，凝結成雨，正是季風，造就了最初的印度文明。

花之谷國家公園(Valley of Flowers National Park)位于印度北阿坎德邦的喜馬拉雅山脈，通往花谷的路并不順暢：先從德里坐火車到恒河圣地赫爾德瓦爾，再轉小巴到瑞詩凱詩，從瑞詩凱詩坐上班車，約9小時后到達Joshimath，再乘小巴到Govindghat——這里是前往花谷前最后一個通車的地方，此后你可以選擇騎馬、徒步甚至直升飛機抵達進入花谷的大本營Ghangaria。一路上有許多背著大包的外國人在徒步，更多的是來朝圣的印度人。

2013年6月，北阿坎德邦爆發了百年來最嚴重的山洪，情況之慘烈被印度媒體稱為“喜馬拉雅海嘯”。巨大的尖冰和鋪天蓋地的石塊從雪山橫沖直撞而下，讓上萬朝圣者困于山中，上千人死亡，它不僅推倒了赫爾德瓦爾那座高高矗立于恒河邊的濕婆像，沖垮了幾乎整個Kedarnath小鎮，去往花之谷的路和沿途一切設施也被徹底沖毀，直到今年才修好。

第一段徒步路線著實輕松，每隔幾百米就有茶館和餐廳，價格并不比城里貴多少，騎馬也不過幾十塊錢。我看見一個背著吉他的背包客，腦子里清晰浮現出一個詞：嬉皮士。我在想不知道有沒機會與他攀談，獨自去跟一個英語母語的人聊天，我膽怯。

下午到了大本營，挑了一個看上去人比較多的旅店住下，碰見那位嬉皮士正在跟老板說話，嬉皮士說我沒有錢，可以給你彈一首歌來交換住宿嗎？老板想都沒想就笑了笑說沒問題，你還可以跟我們一起吃飯。我覺得我選對了住處。

（花谷的天空）

（花谷大本營）

（嬉皮士和客棧老板）

老板是典型印度人，熱情對待每一位住客，店里幾個伙計都是當地人，花谷處于中印尼交匯處，當地人長得更像藏人，小伙計看上去只有十幾歲，做事麻利，對中國人的到來充滿好奇，并對這個中國人每天都要喝熱水的奇怪行為頗為不解，以至于只要一見到我，不用我開口，就煞有介事地大喊“Hot water”然后給我端來一杯熱水，哭笑不得。

在曾經人跡罕至的幾個世紀里，每年冬季，這座迷人的山谷會安靜地躺在雪山的懷抱，度過寒冷的冰凍期，在冰雪融化的時刻迸發出新生般的美麗，此時的山谷就像被潑滿了各種顏色，數百種花卉爭相盛開，隨著月份不停變換深淺。終于有一天，大自然屈尊向人類顯露了這天堂般的景象——1931年季風時分，登山家、探險家、植物學家Frank Smith偶然間發現了它，撰寫了一本名叫《花之谷》的書，向世人展示了這座絢爛奪目的鮮花山谷，令整個世界為之震撼。

當然，當地人一直都知道它的存在，并堅信這是仙女居住的地方。

從大本營出發的路途，無法再借助外界的力量，每一步都要靠自己的雙腳。雨季的花谷終日被薄霧籠罩，土地變得潮濕，雪山完全消失在濃云中，遍地鮮花讓人無從思索其他事物，此刻的我只想專注于尋找每一株未曾見過的品種。

（被稱為喜馬拉雅王后的藍罌粟，隨著月份遞增會變成玫瑰紅色） 

（露水草，可用于祛風活絡，利濕消腫）

（這種深藍色的花可以食用，味道酸甜，做餐前開胃小吃最合適不過）

花谷的傳說很多，我曾看過一部印度導演的電影，《花之谷》，講述了一尊印度洋銅獸首因為仰慕英雄，經世修煉化身為名為烏修娜的絕世美女，出現在喜馬拉雅群山間一群四處劫掠的強盜的視野中，俘獲強盜首領加朗的視線，演繹出一段驚世的愛情故事。命運告訴他們沒有未來，他們用盡了一切辦法，通過法術偷取別人的運氣，用鏡子攝取瑜伽師的功力，偷盜先人長生不老的藥水，希望能夠廝守所愛?；ㄖ日嵌饲閻蹣O致，喝下長生藥誓言永遠相守之處。

從地圖上看，花谷跟西藏阿里地區札達縣的距離不過百余公里，一山之隔，景色大相徑庭。如非親眼所見，我絕不會相信，同樣是喜馬拉雅山麓，同樣的海拔高度，幾近寸草不生的札達背后，竟藏著這樣一座被雪山保護完好的空中花園。

霧氣越來越重，重到好像隨時都會壓下來，我找了一塊大石頭坐下，放了一首Pink Floyd的《Echoes》，不小心，就忘記了時間。不知過了多久，好像天突然間亮了，我意識到自己的衣服全都濕透，雨已下過，我全然不知。

猛然抬起頭，微風吹過，眼前的花竟盛開得像海一樣。

回到客棧，等待我的依然是小伙計的笑臉、熱水和可口的食物，付錢時小伙計盯著我的錢包一動不動，問我那是中國貨幣嗎，于是我給了他一張一元紙幣，伙計如獲至寶地拿著它四處炫耀，和店里的幾個人聚在一起仔細觀看，我想比起什么文具糖果或者其他所謂的小禮物，也許一張少見的紙幣作為禮物，他們更興高采烈。

第二天的行程是去赫姆庫德神廟Hemkund Sahib，著名的錫克教神廟。有了前一天的驚艷，這條路顯得平淡多了，一路上來自全國各地的錫克教徒一波接一波，沿途大小冰川溪流不斷，早晨的晴朗天空轉眼被黑云掩蓋，隨著海拔升高溫度極降，霧氣壓在頭頂，能見度越來越低，就在這時，令人震驚的畫面突然出現，我竟見到了漫山遍野的雪蓮。

（通往赫姆庫德神廟的路，大小冰川無數）

（雪蓮）

路上又遇到嬉皮士，分了幾塊餅干給他，然后終于爬到終點。正當我站在原地想著先去看湖還是先去寺廟時，一個姑娘走了過來，指著旁邊的房子告訴我，“你可以去那里吃點東西休息一下，是免費的?！蔽疫M去拿了碗，打了熱乎乎的粥和奶茶，寒氣一掃而光。這時一旁也在喝粥的錫克教小哥問我要不要去寺廟，我說當然要去。小哥手拿智能手機，身穿一身名牌，當然也不是什么多好的牌子，不過Nike、Reebok一類，但能穿得起這些的印度人，絕對算得上生活條件還不錯的。于是我打趣說你一定是個有錢人，小哥馬上嚴肅回答：“我身上所有的這一切，都是通過我努力工作得來的，我值得擁有它們?！?/p>

印度錫克教寺廟會給窮人提供免費食宿，不論眾所周知的阿姆利則金廟，還是路邊不起眼的小寺廟，錫克教教義鼓勵人們要勤勞勇敢團結，要尊重女性，要通過自己的勞動來獲得所需的一切，所以每一個錫克教徒，都以努力工作為榮。這就是為什么在印度可以看到無數印度教和穆斯林乞丐，卻幾乎看不到錫克教乞丐。

小哥還有一個朋友，兩人一起來這里朝圣，他們帶我進入寺廟內部，然后一同下山。下山的路因為下雨變得十分泥濘濕滑，小哥不斷提醒我要走在路內側，要慢點走，他說他在路上遇到我，就要對我的安全負責。途中遇到一對老年夫婦，兩位小哥就自然擔當起攙扶工作，輪流扶老人下山。

原本可以兩小時走完的下坡路，我們用了五小時才走回大本營。這五小時讓我對錫克教從陌生到充滿好感，此后只要遇到帶著各色頭巾的錫克教徒，就會有一種莫名安全感。

小哥留我一起吃晚飯，可我只想回去睡覺，于是相互告別。第二天早晨，霧氣輕薄了許多，藍天若隱若現，跟客棧老板和伙計們告別，背上包獨自踏上了離開的路。

下山路上再次碰到嬉皮士，我終于開口問他，你是一名真正的嬉皮士嗎，他笑了笑，說也許吧。他說他喜歡六七十年代的音樂，我想起自己曾經有很長一段時間瘋狂迷戀著那個年代，不僅僅是音樂，我看了很多很多的紀錄片，翻看了很多很多的資料，搜集了無數張圖片，甚至在淘寶找尋與那時相似的服飾，我想回去幾十年前，過一種愛與和平的生活?？上业挠⑽乃讲蛔阋愿腟ummer of love，更不可能聊那種生活，只好說我非常喜歡Grateful Dead樂隊，而花之谷里漫山的鮮花，云間的雪峰，偶爾見到的有些破敗的小屋以及眼前這位背著琴四處流浪的嬉皮士，變得真的有那么一點點像那個年代。

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