印度Spiti Valley，神之領土（上）

如我所料，Spiti Valley是一片無人打擾的神之領土。它，不動聲色，隱藏在喜馬拉雅深處極度與世隔絕的區域里，一千年來幾乎未曾改變。

Spiti通常跟Lahaul一起作為“Lahaul-SpitiDistrict”而存在，位于印度喜馬偕爾邦北部，但兩個山谷中的地域特性完全不同。SpitiValley被高大的喜馬拉雅山脈封閉，更加貧瘠、壯麗，又因臨近與中國接壤的邊境成為一個敏感地帶，所有到訪的外國人都需要辦理內線許可證（Inner line permit）才能通過?？梢詮奈髂防驇祠攦蓚€方向來到Spiti，無論哪個方向，都是一條漫長曲折的路。

剛走上這條景色無敵卻幾乎寸草不生的505號公路時我就知道，所有的文字和圖片都將無法描繪這座世界屋脊的萬分之一。強壓著一種對于未知的喜悅坐在千瘡百孔的Local Bus里，不顧全方位無死角的塵土飛揚，在不停顛簸的座位上死死盯著窗外，不肯放過每一個畫面。

（505號公路，Manali-Spiti） 

這里的荒蕪可以跟阿克塞欽相比。光禿的高山上不見一絲綠意，深藍的天空中不見鳥兒飛過，灰白色的荒漠映著遙遠的雪山，地上是灰白色的沙礫，連腳下的河水都是灰白色的。只有偶然瞥見的幾處錯落有致的田野，散落著熟悉的藏式方型房屋，零星可見正在勞作的村民，提醒這里有生命存在。

（505號公路，Manali-Spiti 路邊的村莊）

200公里，13小時。

一路蜿蜒，百轉千回，平均海拔4000米，全程碎石，路窄到只要對面有車過，必須一方停車另一方才能通過，甚至一方后退幾十米。走走停停進進退退，好在天氣奇好，沒有塌方沒有水毀路，天黑之前到了Kaza。

（路過Kunzum埡口，海拔4590米）

沒有飛機，冬季最低氣溫可達零下40度，是世界最冷地區之一，所以一年能進Spiti的時間，只有四個月。人們說拉達克遺世獨立，可列城有機場，道克什米爾偏僻遙遠，可斯利那加也有機場。真正有原始氣息的地方，一定交通不便，想看到極致的事物，必須付出更多的精力，哪怕拿不到許可證不得不原路返回也在所不辭。

Kaza位于Spiti河畔相對富庶的地帶，海拔3650米，是Spiti的行政首府，最大的村鎮和商業中心，早期曾是Nono王國的首都。幾乎所有到訪Spiti的游客都會在這里停留，漸漸村子越來越大，一些外地人來這里經營游客生意，蓋起了很多新房子。

班車停在白塔附近就沒了蹤影，在周圍尋找住宿，意外發現了一家有WiFi提供的客棧。老板膚白貌美，風趣又溫柔，耐心回答了我提出的各種問題。店里全是老外，嘰嘰喳喳的我一個字也聽不懂，騎摩托車的居多，還有一部分包車來的，店里食物味道不錯，酸奶實在是好吃，每頓都得來上一碗。

Spiti Valley是喜馬偕爾邦重要的佛教中心，被稱為“喇嘛的土地”。這里的居民有著典型的藏族樣貌，語言比起拉達克語更接近藏語，走在路上跟村民打招呼，一句hello沒有反應，隨口又說“扎西德勒”，竟得到了所有人熱情的回應。Spiti曾歸屬于古格王朝和拉達克王朝，無論在地形氣候還是文化習俗上都與西藏極為相似。

來Kaza除了要拜訪KeeMonastery和Kibber村莊，還有一件極為重要的事情——申請Inner line permit?？蜅＠习甯嬖V我并沒有聽說過什么關于中國人不被允許的信息，但自從他開店以來也的確沒遇到過一個中國人，我只好自己去碰運氣，反正permit又不要錢。

早晨起來已是10點半，店里一個人客人都沒有，吃過早飯悠哉地來到Assistant District Commissioner’s Office領取申請表，一早就來排隊的幾個外國人早已等得不耐煩，罵罵咧咧。我去復印好護照和簽證回來時，工作人員終于上班了，等了半小時便輪到了我，想了幾個對策以備不時之需，結果permit到手得異常順利，officer連問都沒問，直接蓋好章登記完就給了我，全程不到5分鐘——也就是說，我可以去走印藏公路了！

Kee Monastery離Kaza 15公里，每天下午5點有班車從Kaza開往KeeMonastery，第二天一早返回Kaza。我不想等到下午才出去，也不想在寺廟里過夜，可除了班車就沒有其他交通工具了——包車的人有車，自駕的人也有車。我怎么辦？

伸出拇指，在Spiti搭車竟然比想像得還要輕松，并且，創造了我搭車史上不可逾越的神話：成功率100%！我攔的每一輛車，都停下來，帶上了我。這讓我有點措手不及。

搭的車五花八門，有去朝拜的本地一家人，有來旅游的南印人，有包車的外國人，有在這里干活的工人。學會了一句“Julley”，就像在印度大部分地方通用的Namaste，穆斯林地區的Asslamalaykom，藏區的扎西德勒，在Spiti，逢人便說Julley準沒錯。

Kee Monastery（也寫作Ki或Key）海拔4235米，是SpitiValley歷史最悠久，規模最大的寺廟，它的身世，可謂命運多舛：最初為佛教大師阿底峽的大弟子，噶當派的創始人仲敦巴在11世紀創建，為噶當派寺院。14世紀薩迦派上臺后被毀，成為薩迦派寺院。17世紀受到五世達賴喇嘛麾下的藏蒙軍隊的進攻，改建為格魯派寺院。1820年在拉達克和庫魯的戰爭中遭到洗劫，1841年又被穆斯林軍隊嚴重破壞，同年再次受錫克教軍隊入侵，1975年遭遇地震……接連不斷的摧毀和修復導致了一種盒子狀層疊而上的建筑體系， Kee Monastery現在看起來像一座城堡——當初我就是因為一眼看上了堡壘般的Kee Monastery，決意要來Spiti的。

Kee Monastery可容納250名僧人，設有宗教培訓中心和一個食堂，大體分為三層，保存著Spiti地區最精美罕見的唐卡，獨特的管樂器以及豐富的古代壁畫和高價值的書籍。冬天的時候僧人駐留在神圣的圍墻內靜心修行，夏天時可以出去同家人在田里干活。Kee有自己的規章制度和堪布（藏傳佛教寺廟的住持），這些較高的宗教頭銜只能由日喀則或拉薩的候選人獲得。

偶然來到某間屋子，喇嘛在里面忙碌，一位外國人坐著喝茶，這里是為人提供茶水的房間，茶由當地各種草藥混合而成，入口極苦，回甘很快，喇嘛說對身體很好。

Kibber村離Kee只有6公里，海拔4205米。我本打算走路過去，可走了不到10分鐘，就來了一輛車把我拉上，車里是兩個孟買人，他們租了個車還帶著司機，背著大長焦相機，一身專業裝備，上來就問，“你來Spiti是上學啊還是工作??？”

“我是來旅游的?！?/p>

“旅游？？”

“我是中國人”。

“我們以為你是本地人”。

被當成本地人……還真是頭一回。

轉眼就到了Kibber，獨自在村里溜達。Kibber曾是Spiti到拉達克的傳統貿易路線，是附近山里最大的村子，房子層層疊疊羅列在山坡，如樂高玩具。村民從Kibber徒步三天，帶著他們的馬匹和牦牛換取金錢。1992年時Kibber還成立了一個野生動物保護區，用于保護當地的牦牛和雪豹。

Kaza不僅是一個中轉站，還是Spiti Valley眾多徒步路線的起點，山谷里很多村子都可以從Kaza徒步前往，如komik，demul，kuangma等等。路線不長，不算艱苦，值得前往，在Kaza停留一周甚至更長時間是老外們樂此不疲的事情。

因為，大山里不為人知的村落，才是SpitiValley最純粹的靈魂。

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